Fotografía Nocturna, Veinticinco formas creativas

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Hacer fotografía nocturna es un gran reto para el fotógrafo.

La desventaja de contar con muy poca luz

hace surgir toda la creatividad para lograr imágenes

realmente impresionantes.

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Los escenarios más típicos para este tipo de fotografías son los urbanos; llenos de edificios, construcciones y monumentos, que de noche se vuelven completamente diferentes a como se ven con la luz del día, con detalles ocultos y muy llamativos que los hacen tener características propias.

Para trabajar con poca luz es necesario utilizar tiempos de exposición muy largos y, con esto, lograr captar algunos segundos en una sola toma. Por ello, algo muy importante es la sensibilidad con la que se trabajara; lo ideal son los ISO bajos, entre 100 y 200. Si se llegaran a utilizar ISO altos, se corre el riesgo de tener ruido de pixel y, al realizar ampliaciones muy grandes, este defecto sería muy notorio.

¿Qué equipo utilizar para este trabajo?

Lo recomendable es emplear una cámara totalmente réflex, ya que con ésta podemos controlar mucho mejor el tiempo de exposición, incluso se tiene el modo bulbo, que nos permite tener un control del tiempo desde segundos, minutos o incluso horas. Estos modos de uso sólo se pueden hacer de forma manual y las cámaras compactas no tienen esta cualidad.

Un accesorio muy importante un tripié, de preferencia uno semiprofesional o profesional, ya que este tipo de tripiés tienen una estabilidad mucho mayor que la de uno económico. Los tripiés económicos, en ciertas condiciones de terreno, no tienen buena estabilidad y se puede poner en riesgo la integridad de la cámara.

El tipo de óptica ideal para estos escenarios son los lentes angulares luminosos. Por ejemplo: 14 mm, f 2.8; 20 mm, f 2.8; 24 mm, f1.4, 1.8, 2.8; 28 mm f1.8, 2.8 y 35mm, f1.4 o 2.

En lo referente al enfoque, para detalles debe enfocarse el centro y cuando es un plano general se deben utilizar todas las zonas de enfoque. En cuanto a la profundidad de campo, es recomendable utilizar diafragmas cerrados y tiempos de exposición prolongados.

Además, es recomendable contar con tarjetas de muy buena capacidad, de 16 o 32 GB, para poder realizar una buena cantidad de tomas; además, con las cámaras que cuentan con la función de video se puede realizar un registro de lo que se está haciendo, para llevar una bitácora de las tomas.

Contar con un control remoto, dependiendo el modelo de la cámara, también es importante, pues permite no disparar de forma directa y con esto se evitan vibraciones en la toma. Otro accesorio que se puede utilizar es un intervalometro, para poder realizar tomas por ciertos lapsos de tiempo. Éste se utiliza mucho en la fotografía astronómica, de naturaleza y de deportes.

Un equipo de iluminación ayuda mucho a hacer este tipo de fotografías de manera profesional (pero éste también sería un tema para el futuro). El último elemento importante para realizar buenas fotos nocturnas es mucha creatividad; realizar algunas tomas de prueba para ver los resultados ayudará mucho en las tomas finales.

Recordemos que, aunque fotografiar significa “pintar con luz”, contar con poca iluminación puede ser también una expresión visual gratificante.

Nomenclatura Usada:

Velocidades Rápidas : Superior a 1/125 : Medias : 1/15 a 1/60 : Lentas: Menores de 1/2 a 2″ segundos.

Aperturas Cerradas : Superior a f 16 : Medias : f5.6 a f11 : Abiertas : Menores a f4.5

ISO  Alto : Superior a 1600 : Medio : 400 y 800 : Bajo: 100 y 200

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Vida Nocturna – Velocidad Rápida + Apertura Media + ISO Alto
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Siluetas Nocturnas – Velocidad Rápida + Apertura Media + ISO Alto
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Enfoque Selectivo – Velocidad Media + Apertura Abierta + ISO Medio
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Parques – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo
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Paisajes Urbanos – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo
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Ofrendas – Velocidad Media + Apertura Cerrada + ISO Alto
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Ondas de Movimiento – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo
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Luz Congelada – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Medio + Mantener el haz de luz quieto durante la toma.
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Luz de Luna – Velocidad Media + Apertura Media + ISO Medio (para obtener la luna con el detalle de sus mares, usen una velocidad rápida o una apertura cerrada)
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Luminogramas con Fuegos Pirotécnicos – Velocidad 15 a 30 segundos + Apertura Media + ISO Bajo (entre más compleja sea la silueta, requerirá mas tiempo de obturación)
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Luminogramas Clásicos – Velocidad 15 a 30 segundos + Apertura Media + ISO Bajo (entre más compleja sea la silueta, requerirá mas tiempo de obturación , la lampara siempre tiene que apuntar a la cámara)
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Objetivos de Gran Angular – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo
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Fuegos Pirotécnicos -Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo. (entre mas bajo sea el tiempo, más grande será la flor de cada estallido)
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Flash de Relleno – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo + Flash incorporado o externo (en el caso de Flash externo, podrás hacer mas de un disparo para colorear distintas zonas)
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Festivales de Luz – Velocidad Rápida + Apertura Media + ISO Alto
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Juegos de Feria -Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo
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Carreteras de luz – Velocidad 15 a 30 segundos + Apertura Cerrada + ISO Bajo
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Escenarios – Velocidad Rápida + Apertura Abierta + ISO Alto
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Efecto Bokeh – Velocidad Lenta + Apertura Abierta + ISO Medio + Flash de Relleno + Tapa con la figura deseada.
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Efecto Estrella – Velocidad Lenta + Apertura Cerrada + ISO Bajo (entre mas cerrada la apertura, mas definida la estrella)
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Flash de Relleno a Contraluz – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo + Flash de Relleno (Podría estar sincronizado mediante un radio disparador o un asistente lo podría accionar mediante un conteo)
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Manto Estelar – Velocidad 15 segundos máximo + Apertura Media + ISO Bajo (El barrido de estrellas con un objetivo angular y normal, será visible a partir de los 20 segundos aproximadamente, este tiempo disminuye con mas distancia focal)
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Blanco y Negro – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo
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Barrido Zoom – Velocidad Lenta + Apertura Media + ISO Bajo + Contraer lentamente el arillo Zoom del objetivo
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Barrido Estelar – Velocidad 30 minutos + Apertura Media + ISO Bajo (Para obtener una foto similar, deberás tener la estrella polar – la del centro – ubicada y visible, esta estrella cambia en el hemisferio donde te encuentres)

 

 

Por una generación de creadores contemporáneos.
Taller de fotografía creativa online – Mauricio Angeles.

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